Хозяевам собственных коттеджей приходится постоянно откачивать выгребные ямы, а также септики. Процедура требует немалых денежных и временных затрат. Чтобы не утруждать себя подобными делами, можно создать септик без откачки, причем самостоятельно.

Содержание:

• Котлован
• Опалубка
• Работы с бетоном
• Перекрытие септика

Необходимо знать, что времени с момента монтажа и до запуска сооружения уйдет достаточно много. Но в результате владелец собственного дома надолго избавится от «канализационных» проблем.

Котлован

Котловану положено находиться вдали от дома и водозаборной системы, а слив должен осуществляться в противоположном направлении от жилой зоны. Если дом одноэтажный, то расстояние от него и до котлована должно равняться трем метрам. Чем больше у дома этажей, тем длиннее должно быть расстояние. Рытье котлована не должно отрицательным образом сказаться на грунте, расположенном рядом с фундаментом здания. Размер котлована определяет ежедневное количество стоков, а также технические характеристики септика.

Для септика без откачки идеальным вариантом являются кольца, выполненные из бетона, способные гарантировать качественное функционирование септика и обеспечить ему долгий срок эксплуатации.

Опалубка

Если проявить смекалку, то на создании септической опалубки можно хорошо сэкономить. При ее строительстве желательно воспользоваться отслужившими свой срок досками.

Для надежной фиксации в стеновых поверхностях септика следует просверлить отверстия для дренажа. Сначала в досках проделываются отверстия требуемого диаметра, затем в этих отверстиях размещаются обрезки канализационных труб, выполненных из пластмассы.

Котлован должен иметь две части, для каждой из которых выполняется опалубка, размещенная непосредственно в котловане. Для ее прочной фиксации применяются продольные брусья. После создания опалубки в ней размещаются пластмассовые трубы.

Работы с бетоном

Щель, отделяющую опалубку от земляной стены котлована, следует залить бетоном несколькими слоями. Процедура достаточно трудоемкая, зато дает возможность избежать разрушения опалубки. Если опалубка разборная, то после высыхания каждого слоя, ее доски перемещаются из высохшего слоя наверх, для создания нового слоя. Для данных работ не мешает обзавестись бетономешалкой. В противном случае придется готовить смесь вручную. На заключительном этапе создается перегородка, которая устанавливается на самом верху первого резервуара.

Перекрытие септика

Монтаж состоит из следующих этапов:

1. Верхние части отделений септика отделываются уголками из металла или швеллерами. Такие устройства называются «ребрами жесткости»;
2. Под швеллерами располагается бревенчатый настил;
3. Верх настила из бревен покрывается металлической арматурой для придания особой прочности и надежности будущему перекрытию. Чем лучше будет уложена арматура, тем крепче получится сооружение;
4. По периметру септика устраивается опалубка, на изготовление которой сгодятся старые дюймовые доски;
5. Перекрытия следует залить бетоном, но при этом не стоит забывать о двух выходах, которые необходимо оставить. Один выход будет играть роль вентиляции, а второй предназначается для выкачки;
6. На создание трубы для вентиляции идет асбестоцемент или ПВХ-материал. В некоторых случаях можно обойтись простейшим коробом, выполненным из обычных досок;
7. Бетонную смесь желательно разбавить мелкими камнями для уменьшения ее расхода и упрочнения будущего устройства. Толщина бетонного слоя должна равняться полутора сантиметрам.

Чтобы придать конструкции нормальный внешний вид, перекрытие засыпается землей, которая в дальнейшем засаживается всевозможными декоративными растениями.